В данной статье речь пойдёт о пультах дистанционного управления (ПДУ) для зеркальных фотоаппаратов Canon. В ней я расскажу, как можно за небольшие деньги собрать как ПДУ с проводом, так и инфракрасный клон фирменного RC1.
1. Проводной ПДУ (аналог RS-60E3)
Проводной ПДУ может быть незаменим в некоторых ситуациях. Например, при съемке на штативе при длительной выдержке нежелательны сотрясения камеры, которые могут возникнуть при нажатии кнопки спуска затвора. Вот тут на помощь приходит проводной пульт, выполняя функции половинного (автофокус) и полного (съемка) нажатия кнопки спуска. К счастью, сделать такой пульт самому проще простого. Для этого нужны:
- 2.5mm TRS (стерео) штекер;
- Одна или две кнопки типа OFF-(ON);
- Трёхжильный подходящий кабель (~6 м);
- Корпус для устройства.
Затем всё это нужно собрать воедино, пользуясь диаграммой подключения, приведённой ниже. Обращу ваше внимание, что я использовал для автофокуса тумблер ON-(ON), вы же можете поставить туда такую же кнопку, как и для съёмки. Если найдёте где-то двухпозиционный переключатель (аналогичный установленному на фотоаппарате), то можете при желании использовать и его. Кроме того, на рисунке изображен 6.3мм штекер, пусть это не сбивает вас с толку, используемые штекеры из одного семейства :-) разницы в подключении нет.
Для сборки своего пульта я взял за основу 5 метров неэкранированного кабеля с 4 жилами (разделил «общий» — на диаграмме фиолетовый — канал на два проводка), а в качестве корпуса заюзал обыкновенный пленочный контейнер, проделав в нём три отверстия (в дне для кабеля и два на крышке для кнопок). Далее завязал узел на кабеле, который шёл в контейнер (чтобы не елозил, расшатывая соединения с кнопками), и наконец запаял проводки на кнопки. На всё это ушло где-то полчаса, может быть чуть больше, потому что я не торопился. В итоге получил такую конструкцию:
Как это работает: нажимаем тумблер автофокуса, и, не отпуская, — на кнопку съемки. Если нажать на кнопку съёмки без автофокуса, то потеряется возможность динамически подстраивать фокус под объект (съемка всё равно будет произведена).
2. Беспроводной инфракрасный ПДУ (аналог RC1)
Такой пульт несколько теряет в универсальности, потому что используется чаще всего для съемки самого фотографа и поэтому ИК-сенсор расположен на передней панели фотоаппарата. Теперь что касается решения — оно не моё. Я просто физически не мог узнать по какому протоколу происходит передача информации на ИК частоте — у меня нет ни оригинального RC1, ни осциллоскопа.
Однако в интернете нашелся человек, который сделал это — определил протокол передачи данных от пульта к камере. Об этом для начала и поговорим, поскольку это самая важная информация для создания клона устройства.
Протокол передачи данных довольно простой. Его иллюстрирует следующая диаграмма:
Теперь словесное описание: камера реагирует на две пачки из 16 импульсов с частотой 32768 Гц и с задержкой между этими двумя пачками, равной Tdelay. По времени задержки определяется функция, которую выполнит камера:
- Tdelay=7.33ms → моментальная съемка;
- Tdelay=5.36ms → съемка с задержкой в 2 секунды.
Разумеется, имеется некоторый допуск с поправкой на различные факторы.
Итак, протокол известен, любой толковый и заинтересованный радиолюбитель или профессионал уже знает, как будет повторять устройство. Однако тот же деятель предлагает готовое упрощённое решение (там же схема). Поэтому, дабы сэкономить время на изобретение велосипеда, я решил воспользоваться его реализацией устройства.
Увы, я не в восторге от используемой схемотехники, но решил в качестве проверки дать ей шанс. Однако полученное устройство находится в стадии обкатки, и поэтому я не могу и не буду приводить доскональных инструкций по повторению. Если хотите, можете взять за основу приведённую выше ссылку. Что я сделаю, так это передам опыт создания устройства, который может натолкнуть вас на мысль или ещё каким-нибудь образом будет полезен.
Для начала я изменил схемотехнику: не стал я использовать 2х2032 батарейки, потому что у меня нашёлся аккумулятор 8.4В в свободном плавании — так что в схему добавился стабилизатор напряжения на 5В (конечно, может быть в данном случае хватило бы и стабилитрона, но стабилизатор как-то надежнее). В оригинальной схеме автора на ATtiny25 подаётся 6В — это прямое нарушение спецификации потолковой напруги на микроконтроллер, которое равно 5.5В. Конденсаторы я убрал подальше от прямого контакта с батареей, закрыв всё на кнопку. Оригинальную идею включения МК я сохранил для использования готового сурса для прошивки на Си. Единственная микруха, которая у меня была под рукой — ATtiny13. Распиновка — 1:1 с ATtiny25, разве что последний имеет на борту дополнительные навороты. Однако для разводки и прошивки разницы нет, разве что надо в коде правильную частоту выставить.
Проделав всё это, я начал искать корпус. И было это нелегко. Даже в продаже не удалось найти ничего подходящего (компактного). Копаясь в хламе у себя дома, я нашёл старый испорченный адаптер питания. Посмотрел, повертел в руках… и решил сделать корпус из него, добавив стенку из куска алюминиевой пластинки. Почистил внутренности корпуса, затем подогнал размер платы, развел её, дальше ЛУТ и всё как обычно. В итоге получился такой агрегат:
Переключатель режимов съемки:
Инфракрасный диод:
А вот внутренности и плата:
Всё это хозяйство работает, хотя и не совсем так, как я ожидал — чтобы ИК датчик поймал сигнал с пульта, нужна недюжинная точность направления ПДУ. Возможно, дело в ИК диоде, в ближайшее время я попробую поставить в устройство другой.
Возможно, вам будет интересно как работают эти самодельные пульты управления. Поэтому я снял видео (качество низкое, так как под рукой был только слабосильный телефон).
Работа проводного ПДУ:
Работа беспроводного ПДУ (если на камере горит оранжевый светодиод, то выбран режим съемки с двухсекундной задержкой, иначе производится моментальное наведение на резкость и съемка):
Можно увидеть, что камера реагирует на ИК ПДУ только под определённым углом и с определённого уровня. У меня получалось запускать фотоаппарат таким образом с расстояния 3-4 метра, чего в большинстве случаев может быть достаточно. Однако тестирование продолжается и если появятся качественно новые результаты, я поведаю вам о них.
Ну и вот для прикола результаты съёмки (из тех кадров, что были получены в ходе видеозаписи). Я не заботился о экспозиции и композиции, поскольку всё это было для тестирования пультов, а не для создания полноценного автопортрета :-)
Как видите, в домашних условиях можно достаточно легко и быстро собрать пульты управления для зеркалок Canon :-)
ОБНОВЛЕНИЕ: В ходе удачных экспериментов с использованием в схеме транзистора эффективное расстояние срабатывания камеры от ИК пульта увеличилось до 5-6 м, поэтому выкладываю окончательную схему для ATtiny13 (в принципе, подойдёт любой МК, у которого ноги совместимы с tiny13/25).
Сурс код также универсален, главное верно установить частоту кристалла (по умолчанию у меня выставлена 1200000 — для ATtiny13 с заводскими фьюзами). Напомню, что для компиляции Си помимо AVR Studio нужен также установленный WinAVR. Кроме того, для прошивки нужна отдельная схема (или фирменный программатор). Успехов!